Francia 3 (2015) Los volcanes dormidos de Auvernia

Dcha: Puy des Goules (1146 m) C.M. Aguilar Gómez.

Junto a la ciudad de Clermont-Ferrand se encuentra uno de los paisajes más inesperados de Francia. Inesperado porque uno piensa que eso de visitar volcanes queda para remotas islas oceánicas o cordilleras geológicamente recientes como suceden en los volcanes de Los Andes o Centroamérica. Sin embargo, en el norte del macizo central francés también hay volcanes. Eso sí, su momento ya pasó. Su última actividad fue hace unos 10.000 años. El origen de esa inestabilidad hay que buscarlo en la colisión de las placas tectónicas Euroasiática y Africana que contactaron hace 40 millones de años. Hoy en día los restos de los últimos volcanes surgidos en aquel evento pueden versen en la llamada cadena de Puys que se eleva sobre la llanura de Dômes, al sur de Clermont-Ferrand.

Puy de Montchal (1194 m). Foto: C.M. Aguilar Gómez.

La cadena de Puys se encuentra dentro del Parque Natural de Auvernia, el parque regional más grande de Francia. Los volcanes surgen a lo largo de un alineamiento de unos 30 kilómetros de largo por 4 de ancho. Allí se han identificado más de 80 relieves con origen  volcánico. El parque tiene una superficie mucho mayor, pero es en esa zona donde se concentran las formas más reconocibles. Hoy en día la mayoría de los relieves se encuentran cubiertos de densos bosques o pastizales. El clima húmedo ha permitido que la vegetación se haya desarrollado en los últimos miles de años y sobre las antiguas cenizas se ha formado ya un suelo fértil.

Ladera del Puy Pariou (1209 m). C.M. Aguilar Gómez.

No obstante, en las zonas altas a veces se trata de un suelo frágil. Así no es raro que, en algunos tramos de los itinerarios senderistas más transitados como los del Puy Pariou, el sendero se tengan que hacer sobre plataformas de madera para proteger al suelo de la erosión de las pisadas. Los volcanes dormidos de la Auvernia tienen alturas modestas. Su altitud va poco más de los mil metros, pero lo más singular de esta cadena es la existencia de diferentes tipologías de volcanes. Hay dos tipos de relieves donde se ve muy bien este origen tan diferente, son el Puy Pariou (1209 m) y el Puy de Dôme (1465 m). Afortunadamente, uno está al lado del otro.

Puys Pariou y Dôme. Foto: Frantisek Zvardon

El Puy Pariou es quizás el volcán cuya forma encontramos más reconocible, la de un relieve donde se ve claramente un cráter. Se trata de un volcán de tipo estromboliano, término que hace referencia a erupciones similares al volcán Stromboli (Italia). En este tipo de volcanes las erupciones son regulares, efusivas y con proyecciones de escoria. En estos volcanes la lava es muy líquida y se forma un cráter típico con un cono simple de escorias. Al Puy Pariou se puede acceder fácilmente por un sendero hasta colocarte sobre el borde del antiguo cráter. Incluso bajar a su interior herboso donde pastan hoy los rebaños de ovejas.

Puy de Dôme saliendo de la niebla. C.M. Aguilar Gómez.

El Puy de Dôme es bien distinto. Se trata de un volcán peleano, cuyo nombre hace referencia a que el tipo de erupciones fue similar al del volcán Pelée de Martinica en las Antillas francesas. En este relieve ya no hay cráter. La solidificación de su lava pastosa dio lugar a un domo masivo sobre el orificio de salida. Así es como ese volcán ha logrado destacar sobre el resto, un extraño monte visible desde cualquier lugar del entorno. Hoy en día tiene una gran antena de teledifusión de 73 metros colocada en los años 50, pero ya antes fue bien llamativo en la región. Los romanos lo conocían bien. Pero eso queda para la siguiente entrada.

Francia 2 (2015) Parque Natural des Causses du Quercy y St Cirq Lapopie

Robledales P.N. Causses du Quercy. C.M. Aguilar Gómez

La siguiente parada de la ruta fue en otro de esos valles que salen del macizo central, de este a oeste, y que se dirigen hacia el Atlántico por la cuenca del Garona, el valle del río Lot. Allí se encuentra el Parque Natural des Causses du Quercy. El paisaje está dominado por mesetas calcáreas con espesos bosques cubriéndolo todo. Estos suelos calizos retienen poco agua en superficie y dan lugar a una vegetación algo más seca de lo que cabría esperar para esta latitud. Es por ello que a mí me recuerdan a algunos bosques de Quercus pyrenaica y Quercus faginea que tenemos en la península Ibérica, en concreto los bosques del tramo medio del valle del río Iregua en La Rioja.

En estos paisajes del valle del Lot el roble omnipresente es el roble pubescente (Quercus pubescens), un roble que en la península Ibérica se encuentra exclusivamente en Cataluña. En los suelos calcáreos del parque se hace acompañar de cornicabras (Pistacia terebinthus) y bujedos (Buxus sempervirens) que escasean en Francia, por lo que son singulares en su contexto. En los fondos de valle y riberas la vegetación cambia con presencia de fresnos (Fraxinus excelsior), alisos (Alnus glutinosa) y especies de setos arbustivos húmedos como avellanos (Corylus avellana) o cornejos (Cornus sanguinea). También se encuentran esos helechos tan particulares de lugares umbríos, los que llaman lengua de ciervo (Phyllitis scolopendrium).

Saint-Cirq Lapopie sobre el río Lot C.M. Aguilar Gómez

En realidad el parque natural solo fue una parada corta en nuestro recorrido hacia el norte. Y como no podía ser menos, ahí también vuelven a decirte que encontrarás los pueblos más bonitos de Francia. Uno lee eso continuamente cada vez que ojea un folleto turístico o una guía y de tanto oír ese mantra se vuelve un poco escéptico. Todos no pueden serlo a la vez. Pero sí. Nuevamente dimos junto al río Lot con uno de esos pueblos que quitan el hipo. En este caso era Saint-Cirq Lapopie, el favorito de los franceses de 2012 en su particular votación anual por ese galardón. Saint-Cirq Lapopie se encuentra encaramado en el borde de una de las mesetas calcáreas tan características del parque con vistas al Lot.

Casas medievo Saint-Cirq Lapopie. C.M. Aguilar Gómez

El pueblo apenas cuenta con doscientos habitantes y, nuevamente, a pesar de todo el turismo que recibe ha sabido mantener su identidad. Todo en él es monumental. No es que destaque por una casa o una iglesia concreta, son los detalles. Las puertas de madera, sus tejados de piedra, las vigas cruzadas de sus paredes, las aldabas, las parras trepando las balconadas… Y no es el único pueblo así junto al Lot, Rocamadou es otro de los imprescindibles. Nosotros lo dejamos para otro momento. Llegó la lluvia y nos dedicamos a conducir hacia la siguiente zona a visitar, la Auvernia, la región de volcanes dormidos junto Clermont-Ferrand.

Francia 1 (2015) Por el macizo central, entre El Tarn y El Aveyron

Ruta por el macizo central y costa azul. Agosto 2015.

El país galo es el primer destino turístico mundial, 83 millones de extranjeros lo eligen cada año. Los españoles, como lo tenemos ahí al lado, pocas veces reparamos en sus atractivos. El pasado verano Iratxe y yo pudimos comprobar que aún nos quedan muchas Francias que visitar. Fue un recorrido improvisado de furgoneta. Un viaje de dos semanas en torno al macizo central que acabó en el mediterráneo visitando Les Calanques, el último parque nacional francés declarado en 2012.
El recorrido por el país salió de ese modo, pero pudo ser de muchos otros.

Cordes-sur-ciel. Calles e iglesia. C.M. Aguilar Gómez.

 En Francia da igual dónde inicies el viaje 0 dónde lo acabes, pues es seguro que encontrarás atractivos por el camino para detenerte. El nuestro comenzó al noreste de Toulouse. Allí empiezan las primeras estribaciones del macizo central que aún son pequeñas colinas donde alternan bosques, prados y cultivos. En esa zona visitamos algunos pueblos en los ríos Tarn y Aveyron, dos afluentes del Garona que drenan al Atlántico. Lo cierto es que para hacerte una idea de la red hidrográfica del macizo central has que mirar el mapa del país bien “concentrado”. El recorrido de los ríos es bastante enrevesado.

Cordes-sur-ciel. Casas y palacios. C.M. Aguilar Gómez.

Las aguas del macizo central vierten a tres cuencas diferentes, las del Garona, Ródano y Loira y, muchas veces, el trazado de sus ríos es cualquier cosa menos intuitivo. Pero poco importa, la gente no visita la región por sus ríos. El principal atractivo son sus pueblos medievales. Cordes-sur-ciel, fue el primero de los que visitamos. En 2014 fue elegido por los franceses como el pueblo más bonito de Francia, pero fue una casualidad que acabáramos allí. La verdad es que debe ser una difícil elección elegir en esa categoría, pues buena parte de la región está jalonada de pueblos igual de espectaculares. Cordes se sitúa en lo alto de un cerro y aún conserva una muralla que guarda la parte alta con varias puertas.

Najac visto desde el castillo. Foto: C.M. Aguilar Gómez.

La villa amurallada de Cordes comenzó a edificarse en 1222 y, a día de hoy, su casco urbano está cuidado de una forma exquisita. Y eso a pesar de que el turismo hace que proliferen tiendas y comercios. El pueblo recibe su sobrenombre de “sobre el cielo” por la visión que se tiene de él cuando las nieblas del valle lo rodean. En esas situaciones dicen que parece flotar sobre las nubes. No obstante, este sugerente apelativo no se le añadió al nombre del pueblo hasta 1993. Cuestiones del turismo, o de la visión poética. Otro pueblo para recomendar en la zona es Najac, algunos kilómetros más al norte, en el valle del Aveyron.

Najac calle principal y castillo Foto: C.M. Aguilar Gómez

La singularidad de Najac es que todo su casco urbano se extiende a lo largo de una sola calle, en el cordal de un monte. A ambos lados todo es bosque.  Y coronando la zona más altar un tremendo castillo del siglo XIII.  En realidad toda la comarca está llena de castillos pues la zona fue muy convulsa durante la llamada “herejía cátara” un movimiento religioso que arraigó con fuerza en esta región de Francia donde contó con el apoyo de algunos señores feudales. Los cátaros cuestionaban la doctrina oficial de la iglesia católica y proponía una especie de ascetismo. Y con la Iglesia toparon. Les valió una cruzada que acabó con su disidencia.